時裝實驗室
說起來艾爾莎·夏帕瑞麗差不多是從偏窄的小門擠進了時裝業，從此演繹出一段時尚的傳奇，設計出一個高雅的世界，成為之后幾十年時尚界的標尺。
1927年1月，作為技師的夏帕瑞麗開始制作針織套衫，那不是普通的針織衫，她摻揉金屬織線，黑白相間，織出帶來視覺錯覺效果的圖案。針織衫很快就上了紐約時尚報紙，并登上了《VOGUE》雜志的版面。她的針織衫一上市就被女士們瘋狂搶購，夏帕瑞麗因此一戰成名。
從此，她大膽挑戰最新奇獨特的設計，新穎、精妙、風趣，是奠定她設計風格的精髓，是她創作的永恒基因。
在夏帕瑞麗的時裝生涯中，雖然她清晰地知曉自己作品的獨特，她還是申請了一系列專利，例如，她竟在1930年就設計出的帶胸罩的泳衣！在夏帕瑞麗系列毛衣問世的同年，她又推出了短裙褲，實用方便，極具功能性，1931年她穿著短裙褲走在倫敦街頭，吸引了多少路人的眼球，人們以熱切的眼光追尋著這款優雅的新時裝，同年，西班牙網球選手莉莉·阿爾瓦雷斯（Lili de Alvarez） 參賽時身著一襲緊身上衣配夏帕瑞麗設計的短褲裙，引起了英國媒體一片嘩然，被渲染成丑聞, 但什么也阻擋不了艾爾莎追求新穎時尚的腳步，她潛心傾聽時代的心聲，在這個新的時代，人們開始崇尚運動，汽車工業的興起改變了原有的生活方式，1930年，她就向粉絲們推出了第一件裹身裙（wrap-dress），那是怎樣的一場革命，那裙裝又是多么舒適得體！
整個30年代是夏帕瑞麗設計進入關鍵時刻的鋪墊時期，她堅持推出新設計，強調服裝的肩寬，縮小腰身，一反20年代紡錘形風格，法國影星阿爾萊蒂（Arletty）在1933年推出的影片« 確認吾妻 »中傾情演繹，衣袖的上方縫出“束狀”的寬肩，一時引為時尚。在夏帕瑞麗1933年推出的“建筑”系列中，一些衣款讓人想起足球運動員的寬肩。夏帕瑞麗堅定自己的風格，她設計的服裝不是害羞女性的喜好，她張揚的個性在時裝設計中不斷彰顯。不斷追求新穎的她不斷推出實驗性服裝，于1934年8月又出新作，1934-1935秋冬季時裝展上，她使用了革命性的面料，如玻璃般易碎的“玻璃面料”，當時人們這樣稱呼羅多芬透明織物。同一季，夏帕瑞麗仍然強調肩部挺拔，搭配出各種不同的袖籠。
為慶祝1935年1月1日在旺多姆廣場21號的時裝沙龍開業，夏帕瑞麗從畢加索、喬治·布拉克的貼紙藝術中受到啟發，她請面料商Colcombet將美國、英國、瑞典、德國、法國的報紙上關于她的報道印在面料上，這一新思路后來成了時裝界被模仿、被剽竊、被曲解的最佳案例。
身邊的一切都為艾爾莎·夏帕瑞麗帶來靈感。
不僅是技術上推陳出新，她從意大利即興喜劇中的一件短斗篷得到靈感，設計出塔夫綢皺緞斗篷長裙晚裝，由比昂奇麗專為她獨家推出熱季風系列晚裝，馬上就出現在杰克·巴爾桑夫人的舞會上，三位巴黎最優雅的女士都穿著這一系列的晚裝。但沒人會因為撞衫而氣惱，相反，這還是真正懂得時尚風格，品味高雅的表現。
夏帕瑞麗的自由創作沒有邊界，她拋棄所有的陳規陋習，在高雅的時裝中引入實用的拉鏈，而且將它作為設計的重點。
在1935年冬季時裝展上，買家被她的大膽設計弄得驚慌失措，拉鏈被放在最顯著、最令人意想不到的位置，營造出不斷變化的褶皺與立體的效果。
1936年，從蘇聯傘兵的毛衣得到靈感而設計出的百褶裙既有趣又使女性的身形更流暢。她一直保持諧趣的風格，利用反差進行設計，她取材軍裝，設計出質樸的Claudine可拆領。
1936年冬季，和達利一起創作了“抽屜-口袋”，這件超凡脫俗的作品將這位時裝設計師帶入了超現實主義藝術家行列。
1935年至1937年，她將彰顯軍裝特點的男士禮服改造成風行的“波斯”風格，但金色蝸牛狀的紐扣還是讓人一眼就能識別，還有具有印度邦主風格，配著帶有視覺錯覺效果的珠寶紐扣、裝飾著大量路易十五風格的刺繡，它們成了二戰前期最受尊崇的優雅時裝典范。
不斷創新，突破，推出新時尚是艾爾莎·夏帕瑞麗永遠的追求。
1936年，她將晚裝長裙截短，將折邊提到離地25公分處，這又成了當時時尚界的法典。在二戰的陰影籠罩歐洲之前，她設計的這些腰上系著玻璃絲帶的舞裙是跳華爾茲舞的完美服飾。
同樣追求輕靈的效果，這一年她又推出印有蝴蝶的面料，可能取材于曼·雷同期的一幅攝影作品，它使夏帕瑞麗在巴黎、美國的市場上獲得了設計生涯中最大的成功。而夏帕瑞麗在美國早就是家喻戶曉的設計師。
當戰爭的陰霾逐漸籠罩歐洲，夏帕瑞麗卻在一片焦慮中推出快樂、諧趣的主題，為女性們鼓足勇氣。
1938年她推出“馬戲”系列，與正在舉行的超現代藝術國際展不謀而合，引來眾多觀注，氣球、小動物，童趣的繪畫……結合在一起，歡快、無序，赫蓮娜·魯賓斯（Helena Rubinstein）是這些成衣最忠實的粉絲。
博迪瑟里或天文系列，是為紀念她親愛的叔叔喬范尼·夏帕瑞麗，這些設計都奠定了她在巴黎時尚界獨一無二的地位，她仿佛擁有無盡的想象力，作品新奇怪誕。
1939年，歐洲戰火一觸即發，音樂盒主題讓夏帕瑞麗設計出音樂題材的時裝，又是一次衣不驚人誓不休的挑戰。
盡管時局日益艱難，夏帕瑞麗的創意卻未受影響。
二戰爆發后11天，她推出了新穎的褲裝，可以將緊急用品放入口袋和手提包方便地躲入掩體（紙張、手電筒……）。1940年春，她設計的外衣帶有寬大的口袋，被稱為Cash and carry，緊急狀況下可以攜帶重要的物品。
缺少供應，她就從庫存中找出舊紐扣，用來裝飾她的新時裝。
匱乏的物資并沒有埋沒她的靈感，她不斷地給人們帶來快樂、想象，讓世界重新歌唱，她用絲綢手絹縫出菱形組合的晚裙。
但1941年5月11日，局勢危急。她不得不前往美國，直到1945年才重返法國。
從此，她的創作風格更注重身形的塑造與色彩。夏帕瑞麗甚至在1947年推出了黑色針織上衣，配同色系猴毛，又令時尚界大吃一驚。
在新形象受到推崇的時代，她大膽地推出感性十足的服裝，調配出獨特的棕紅色，并將其稱為“禁果”。
1949年，她的設計更為激進，采用方形板設計，折邊里加入鐵絲。
1951年6月12日，她推出首個面對巴黎市場，在美國制造的成衣和飾品系列，她已不再僅僅是一位離經叛道的服裝設計師，她已成為當代時尚的預言師，她領引著全球的風尚。
20世紀50年代，出現了以Vespa 摩托為代表的新設計風格，夏帕瑞麗又抓住機遇一展才華，她設計出帶羽毛的、白金鑲鉆的眼鏡，風格怪異的帽子，具有未來風格的帽檐。
1956年，年輕的安迪·瓦羅（Andy Warhol ）看到旺多姆 廣場時裝之家前?？康腣espa 摩托，不由拿起筆在速寫本上畫出他的靈感，取名為“夏帕瑞麗”。
不容置疑，夏帕瑞麗是20世紀上半葉時裝界的傳奇，時至今日，她仍以不凡的想象力驚人地影響著當今的時裝業。