一座城市的時尚，除了寄生于它之中的人們之外，更多地還需要其他諸如場所、活動（事件）、品牌等相關因素來描述。就如人們對于巴黎時尚的聯想，有發布時裝秀的大小皇宮、售賣設計師作品的科雷特精品店、引領時尚潮流的巴黎時裝周（包括男女成衣時裝周和高級訂制時裝周）、光芒萬丈的Chanel品牌等。
上海，雖然在事實上已有中國潮流先鋒城市印記的形成，但這更多地源于其國際地位，而非本土時裝品牌、時裝周、時尚場所或者時尚人物這樣的產業因素所推動造成的?？梢哉f，上海的時尚，是屬于"外向型的"，是"崇外的"，本質上是缺乏自我力量的。
如果我是上海時尚產業的管理者，或者政府相關部門的決策者，我會更多地投入去做這么一件事情，以讓上海彰顯出真正的時尚力量來：
扶持一批本土設計師品牌以使其快速成長、持續投入上海時裝周以促使其強大，重點塑造幾個本土相關的經典時尚消費場所。如此背后的邏輯是基于本土的"影響力品牌--標志性活動—代表性場所"。
以上是本文宏觀而自我的開場白，全為探索"一個時尚城市代表性時尚消費場所"的主題而來。董家渡與尚街，則是本文所探討主題的兩個案例。
董家渡，全稱叫做董家渡面料市場，地理位置位于上海南浦大橋下面，中山南二路一帶，以經營相對便宜的面料為主，后期隨著服裝定做業務的增加，逐漸成為以定做服裝為主的市場，目前大部分原有商戶已搬入如今的"南外灘輕紡面料市場"（為方便及避嫌起見，下文均以"董家渡"代稱），它位于陸家浜路，這個市場吸引了眾多的"洋人"來訂做衣服，無論是寒冬還是酷暑，這里的老外絡繹不絕，隨著知名度的擴大，一些本地人也逐漸來這里訂做衣服。如果以對大眾的傳播力和吸引力為時尚指標的話，由于眾多老外的匯集，這個地方無疑應該成為"上海式時尚"的代表。中國美院張辛可教授曾和我說過：這種時尚產品生產方式的特征，在上海歷史上有他的傳統以至形成了優勢有關。比如在北京引以為傲的做"高檔訂制"的"紅都"，只不過是上海支持北京為首長和特殊人群服務而北遷的。另外，在香港和所有有華人居住的區域，都對"上海師傅"抱有信賴，而其中的男裝師傅以奉化人為最，女裝以浦東人為最。因此，在行業里流傳一句話：法國的設計，英國的面料，上海的做工。
尚街，全稱尚街LOFT，位于建國路和嘉善路的交接處。除了辦公樓之外，其以設計師店鋪匯聚，經營所謂的"個性服飾"為主要特點。根據筆者現場不完全統計，尚街LOFT主樓1號樓經營個性服飾的設計師店鋪約50家左右，有個性化的成衣品牌，如江南布衣的男裝線品牌"速寫"；有成長初期的設計師品牌店，如姜麗影的設計師品牌"姜茶"；有進行所謂高級訂制的設計師工作室，如俞湘琦的"SFH"，當然，也有一些相對成熟的品牌，如"bench_BODY"奔趣內衣品牌。相對于"董家渡"，尚街LOFT的經營概念和業務模型，從直觀上講，更能真正代言這座城市時尚的特性和它背后高傲的姿態，更容易被媒體、行業、設計師所吸引。但事實上，這一個標榜時尚和藝術的地方，至少從目前來看，未能有效吸引"一定規模的大眾消費"這一時尚產業最終核心環節的參與。而那些水平不一的設計師品牌和工作室，最終是需要生存的，最終依舊需要支付高昂的租金，最終需要通過市場的認同，而獲得成長的。在期望和事實的悖論面前，尚街與際遇其中的設計師們的時尚夢想，因為消費端的缺席，而開始變得彷徨起來。
董家渡，它的存活之道，一定意義上昭示著本土時尚的本質。
首先是它的主要業務模型優勢--量身定做，滿足了包括老外、華僑、港澳同胞和國人在內眾多消費者對于"衣著合體性"的需求，這種區別于工業化大規模成衣生產的方式，顯然有一種"原始而又現代"的意味，在琳瑯滿目，高度同質化卻價格高企的商場品牌面前，它更能吸引對個性化有著強烈需求的分眾市場，同時又利用了上海在做工方面的一貫優勢。
一句話，量身定做滿足了分眾市場的需求。
其次，量身定做的價格并不離譜。一般普通的一套毛料西裝，大概在450-650元左右，定做周期一般為4天。于老外而言，滿足了他們在國外并不能輕易享受的高級訂制需求；于國人而言，這樣的價格，只能買到折后的、卻往往不能滿足合身性需求的"勁霸"類品牌。
價格，才是大眾或平民時尚的關鍵要素，尤其對于整體購買力并不強，時尚號召力處于后發型的地區而言，更有指導意義。
第三，規?；炀土擞绊懥?。根據"南外灘輕紡面料市場"各個樓層的平面圖顯示，大概統計的店鋪數在300家左右，加上對面的"王家碼頭絲綢面料市場"以及附近的散亂分布的店鋪，至少應該有500家左右的規模。這讓消費者有了充足的選擇空間，以及競爭性推動產品和服務的提升，這反過來有利于市場消費的聚集。假設一個專門定做西裝的檔口，預估其平均每天訂單套數在15套，每套價格500元，那么一個月的訂單銷售額達22萬左右，而定做的毛利率至少在50%以上。這對于一個普通的商家來說，其利潤水平非常不錯。這也符合服裝銷售盈利模式的本質：
低價格，高周轉，不錯的利潤。
反過來說，尚街LOFT的處境，著實地書寫著中國時尚產業走國際時尚路線的限制和困境所在。這對目前中國蓬勃而起的，眾多所謂"創意產業"、"時尚產業園"、或創意模式具有借鑒意義。
第一個反映的現實是，中國的設計師和創意并不能打動處于前端的潮流消費者。被營造出來的時尚設計師的光耀，并不能掩蓋中國設計師自身產品創意缺乏和時尚引導力不足的真實。這里有兩種可能，一種是設計師本身的研發能力真的乏善可陳，時尚、創意和藝術的名義，并不足以吸引或維持客戶消費的忠誠度；其二可能是設計師真正有意義的創意無法有效和規?；耐茝V和傳播，這造成了"時尚和創意"被埋沒的可能。但第一種可能更占多數：
中國設計師并不具備創意和時尚背后所要求的"時尚引導性"和"真正個性化滲透"的能力。這可以用來解釋北京時裝周上那些所謂"大師們自己沉湎而市場端聞所未聞"的意淫之作產生的根本原因。
第二個反映的現實是，妄圖借助時尚設計師為名，實則商業地產的項目，必然要遭遇市場的考驗，因為它們嚴重忽略了消費者的需求和能力。這是產生
"時尚泡沫"的根本原因。這和股市、樓市有著異曲同工之處。我們可以從尚街設計師作品的高價格得到驗證，一件高級訂制的西裝，在這里的價格可能要達到上萬元，這比港匯商場部分有訂制服務的品牌價格，至少高3000千，比董家渡要高幾十倍，問題是：僅僅以設計師的名義，能否讓眾多越來越理性的消費者支付如此多的"溢價"？
其實，這背后凸顯著設計師商務運作的高成本困境，原因有高企的地租，無法規?；牟少?，不穩定的業務，以及浮躁的個體心態。
出路？也許將僅有可能被利用的資源，投入到在分眾市場創意產品的研發，并不斷地降低成本，讓消費可規?；?，才是中國大部分設計師商務運作（項目）的方向。這要求中國設計師必須放下唯我和藝術家的心態。因為要知道，只有首先是個市場化的設計師，才有可能是偉大的藝術家。
可是，真正有智慧的設計師有幾個呢？他們又在哪里呢？
原文出處：
繡服荼靡
8月28日，“2015首屆中國生態環保面料設計大賽評審會”（簡稱大賽）在盛澤舉行。大賽由中國紡織工業聯合會主辦，中國紡織信息中心、國家紡織產品開發中心、蘇州市吳江區中國東方絲綢市場管委會共同承辦，江蘇省蘇州市吳江區盛澤鎮人民政府特別支持。
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8月27-28日,“2015中國國際面料設計大賽評審會”（秋冬季）暨“16/17秋冬中國流行面料入圍評審會” 、“2015中國國際面料創意大賽評審會”在江蘇吳江盛澤舉行?；顒佑芍袊徔椆I聯合會主辦，中國紡織信息中心、國家紡織產品開發中心、中國國際貿易促進委員會紡織行業分會、紡織行業職業技能鑒定指導中心、中國流行色協會、法蘭克福展覽(香港)有限公司等單位共同承辦。
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