新任掌門人完成幾輪全季設計之時，就到了將其與前任掌門做對比的較為成熟的時機，似乎總是如此。但Sarah Burton的處境更為特別，因為她是Alexander McQueen本人的繼任者。其他設計師面對的問題通常是“你與前任有何不同”，而Sarah要回答的則是“你能否延續AlexanderMcQueen的輝煌”。做為Lee（Alexander McQueen的本名，他生前的好友也多這樣稱呼他）生前的左膀右臂，Sarah從創始人手里接棒顯得順理成章，但她在這個位子上也飽受著爭議。與McQueen本人相比Sarah Burton的設計顯得平淡無奇似乎符合了大多數人的預期，Sarah本人也坦然承認她與Lee的不同。那么，就讓我們從Sarah與Lee有何不同出發，來看一看這個“Alexander McQueen的后Lee時代”。

相比于服裝，McQueen展示給我們的更像是作品。他的作品是把刀子，把他所感所想的一切血淋淋地擺到看客眼前。但這不單單是從服裝本是出發的，他的秀中建立起的形象讓這一切更加瘋狂。他的秀常被描述為具有攻擊性并且讓人心煩意亂的，特別是在其職業的起步時期，用震撼的表演尋求登上媒體版面以及商業機會，這是處于職業開端的設計師慣常的做法，他們的秀往往更有沖擊力更加極端，如McQueen早期表現過的在車禍現場奇跡生還的滿身瘀傷的女郎，以及著名的Voss系列中被關在單向鏡房間里因自戀和拘禁衍生出精神疾病的患者。

2001年春夏系列Voss，模特在單向鏡框成的封閉空間內注視著自己的倒影，10分鐘里模特們自滿，炫耀，迷戀著自己的倒影，在鏡子前上演了一場禁居者的表演，在現實生活中這只能發生在私人的臥室，而觀眾成為了一面鏡子之后的時尚窺淫者。

McQueen表現出的這種尖銳，很大程度上是因為他的靈感來源并非是設計師們通常選取的經典歷史人物形象、繪畫及各門類藝術，而是源自他對現實世界殘酷的認識，而他剛好又是個誠實的講述人。人們認為他的設計帶有對女人的怨恨情緒，而事實是他的姐姐正是家暴的受害者，因此他想表現女人的恐懼與迷惑，并塑造一種并不是真的讓人感到厭惡、但至少讓男人懂得保持距離不要去傷害她們的衣服；他在1995年3月發布的第5個系列Highland Rape中表現過那種半裸的、衣服撕損的野蠻女人的形象，并在該系列的標題中直接使用強暴這樣的詞匯，引來激烈的批判，但McQueen解釋道這是對蘇格蘭的強暴而非模特個人，而這一系列正是源于他的母親帶他去檔案館追溯到McQueen家族的祖先來自蘇格蘭北部的Skye島，而當他了解到蘇格蘭的暴動以及大清洗的歷史后，他想用這樣粗魯的造型來表現英格蘭對蘇格蘭的侵害，他認為這是對歷史中英格蘭浪漫形象的批駁。這樣的例子很多，而McQueen也大方說道，如果有人說他的秀是不合常理且反對女性的，那是源于觀者的主觀看法，而他的設計不可能討好每一個人。

1995-1996年秋冬Highland Rape系列，這個系列混合了軍裝與格子花呢以及羊毛織物，用剪裁精良的夾克對比磨碎的蕾絲裙裝和撕裂的短裙。伸展臺上鋪撒著石楠花和歐洲蕨，模特們步履蹣跚，對莊重提出了挑戰。

而與McQueen職業生涯相伴的輿論環境對他來講從來艱難，媒體描述他出生在工薪階層的家庭，在倫敦東部長大，描述他曾被同學譏嘲為“McQueer”，輟學，叛逆，描述他的父親是脾氣暴戾的出租車司機，但他們從來不提他那位曾為當地歷史教師并給了他巨大支持的母親。媒體用這些事塑造了他的平民傳奇，也無疑加重了McQueen對于現實中冷酷的理解，于是他就把這些源自現實的苦難經歷一次次鮮活地帶到他的作品中，我想這也就是為什么McQueen的系列總是敏感而尖銳異常。

Sarah Burton的成長環境則完全不同。她出生在工業城市曼徹斯特，父親是會計，母親是音樂教師。這樣的家庭環境似乎沒有給她太多成為一位服裝設計師需要的天賦，但也保證了她在一個相對和滿平靜的家庭環境里順利成長起來。即使是她在圣馬丁讀書的時期，Sarah給人的印象也多是溫和謙遜，叛逆張揚這種詞匯總是和她沒有關系。這種溫和的氣質一直貫徹到她成為Alexander McQueen的掌門。同時，在Alexander McQueen的創意總監這一身份之外，她還是妻子，還是一對雙胞胎的母親，她有美滿的家庭世俗化的生活，而這些都不是McQueen的經驗。

當Sarah Burton談到她在Alexander McQueen的處女秀時，她說她與Lee的不同根源在于性別，她是女人，她想為Alexander McQueen加入一些柔和的、陽光的東西。我想這與其說是因為性別，不如說是秉性和生活經歷使然，而最好的例證正是于今年三月份發布的2014秋冬成衣系列。Sarah稱這個系列的靈感是野性之美，而她對這種野性之美的挖掘來源于她做母親的經驗，她通過母親這一角色了解到的純真兒童對這一切的看法。狼、女巫、還有一些陰暗的事物都是童話故事中的固定元素，它們也自然出現在了Sarah的這個系列中。她使用著McQueen本人慣常使用的材質，錦緞，羽毛，刺繡；McQueen慣常使用的手法，多種材質的拼接堆疊；還有McQueen團隊擅長的高超手工藝。但這明顯不是McQueen的作品。若是McQueen本人來演繹會是怎樣呢？我無法想象，但他的感受一定來源于他的經歷以及對自身的反省，帶有嚴酷色彩。而Sarah呈現出來的結果，無論從到膝上或是及地的裙長、偏高的腰線位置、活潑的梯形輪廓、褶皺和立體的圓點圖案、還是層疊手法在裙裝上的運用，都已將其品性中的溫情甚至恬靜，悄悄滲入了Alexander McQueen慣有的戲劇化和灰暗的風格之中。

正如Sarah希望的那樣，這是一個有著Sarah Burton風格的Alexander McQueen，同時也是一個介于成衣和定制之間的系列。

2014秋冬系列，繼承了Alexander McQueen品牌慣有的風格和精湛手工藝，但在元素的使用上更有Sarah自身性格的體現，一個更柔和、更女新化、更有商業價值的Alexander McQueen，這一改變方向對Sarah來講不失為一個好的選擇。

我們知道，Sarah在McQueen生前所做的工作正是將McQueen極為概念化的秀款通過款式材質的改變和元素的取舍，變成可以拿到店鋪里銷售的商品，而她能勝任這項工作的原因與她是順應現實生活的人是分不開的， Sarah因此更懂得設計的限制和服裝就是一門生意的事實。Sarah說自己并不像McQueen那樣長于塑造一場華麗夢幻的秀，可想她把更多的精力集中在了服裝本身，而就Sarah的能力來說，她會讓Alexander McQueen的服裝更實穿也更好穿。另一方面，Sarah從McQueen手中接過得不止是指揮棒，還有整個品牌的資源，品牌一貫精致上乘的手工藝足以保證她手中的Alexander McQueen維持一貫的華麗水準。因此，Sarah Burton手下的Alexander McQueen，會是華麗的、更明朗的、以及更商業化的Alexander McQueen。