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        依舊是沿襲實用原則，紐約男裝周除了帶給我們形式上的驚喜還有內容的驚喜，不得不說這些品牌就是任性，網紗大面積的用也是史無前例了。不過依舊堅持的硬漢指標卻一點都沒有降，還不來看看！

        從上一季的概念砂礫跑道開始，Robert Geller就設想有一天他能在天堂悠閑的行走，遠離糾紛和戰爭?！拔业耐�年回憶是在北海的假�?，”看著模特順滑的頭發，他在后臺說?！拔蚁胫匦聞撛焯��?、風和雨的組合，我想使整個系列既有雨水鞭打效果也有風的感覺，太陽照射的效果也不能缺少?！憋L雪的再現他通過一個旋轉涂鴉圖案的印刷來完成，而雨的感覺則由松散的碼頭襯衫，洶涌的褲子和美妙的除塵器外套來實現。

        網紗已經被設計師們玩壞了，Duckie Brown的設計師竟然想出了將肥大而粗獷的麻料褲子和細膩的網紗來結合。雌雄同體來得太激烈了以至于在場得所有人都睜大了眼睛。除了面料，這一季也采用了大量鮮艷得色彩牛仔藍、丁香紫和明黃色讓我們內心愉悅！條紋元素時時得展現讓我們意識到它也許已經稱為一種經典了。最后值得強調一下得還是結構，肥與大占了主要地位，相信你們已經把握到Duckie Brown得風格。

        我可以肯定Rag & Bone這個拍的不是廣告大片而是正正經經的lookbook，不過紐約時裝周的創新我們也是有目共睹的，出現這種情況我們也不應該覺得新鮮了。從lookbook中我們可以看到城市和空中飛人的交流，城市此時此刻已經變成一個沒有重力，任由模特跳躍與翻滾的場所。而衣服以及其動態的形式展現能夠更好的表現出設計理念，動作能夠讓風衣更具動感，讓面料看起來更加輕薄，讓每一件配飾看起來都充滿了生機與活力。

        Todd Snyder這一次又是毫無疑問的古典主義，然而僅僅是古典主義還不能夠總結這場秀。因為面料的使用有現代元素，除此之外在顏色的運用上也具有未來感。如果每個人的感覺都是對的，那么這場秀總體看起來與Giorgio Armani十分相似，無論是顏色的飽和程度還是衣服的面料，甚至連結構也有幾分形似。你可以從每一件羊毛衫，每一條亞麻長褲，甚至每一雙涼鞋上看到這些相似之處。然而，畢竟不是一個品牌，差別也總歸是存在的，比如毛衣和皮料的肌理，涼鞋的細節處設計等等。

        還有很多人喜歡Ovadia & Sons的，這對來自紐約的孿生兄弟Ariel Ovadia和Shimon Ovadia所創立的品牌這兩年來也可謂動作不斷，這一季的男裝竟然擺脫了英倫風的慣有風格，反而采用印花紋理和亮色來呈現出春夏之感。展示服裝的模特大部分選擇了年紀輕輕的正太，合理地考慮到了年輕人為服裝帶來的朝氣，整體設計偏向于度假休閑的感覺。但也不是我們平時以為的那種印花狂熱的度假分子，反而是帥酷的漠然少年。