Rick Owens在讓人喜歡這件事上，本來就沒做多少努力。

        大野一雄、Michele Lamy、Rick Owens是三個容貌上溢滿了死亡氣息的藝術家，后兩個還是一對夫妻，倘若他們有后代，孩子一出生應該就會說Art這個單詞。

        其實一直對Rick Owens的設計敬而遠之，對這位搖滾施客也不敢公然表達不滿，于是在這種堂皇之感中我好奇Rick Owens的追隨者們，他們想從Rick Owens這里獲得什么，作為被抄襲的最多的設計師，那些抄襲他的人又在想什么，以及作為前衛的代表，Rick Owens的臨界點在哪里？

        當提及被模仿的時候，Rick Owens認為這些靈感之類的東西不屬于任何人，它存于在空氣中，人人都可以感受它。從伸展臺到高街，從Alexander Wang到Rag&Bone，從Topshop到American Apparel，從Damir Doma到Julius，從倫敦的Gareth Pugh到巴黎的Haider Ackermann，都能夠感受到Rick Owens所說的“它（dust）”。Rick在他那些卓有成效的影響力下，將諸如蜿蜒如溝壑的拉鏈、蛛網T恤以及輕薄的機車外套介紹給了每一個愛好時尚的人，就像他當時未成盛名之時在美國上門推銷自己的設計一樣，不同的是，當時他是親自去做，現在有媒體來爭先報道他的設計。

        在介于玩笑和認真之間工作的Rick Owens從來沒讓媒體看懂過，所以媒體在毫無防備的時候總是被Rick Owens視死如歸的“炒作”炸的魂不附體。2002年，《i-D》雜志發表了一張Rick的自拍像，圖中他赤身對著同樣赤身跪在地上的自己撒尿。2006年，弗羅倫薩時裝周Pitti Imagine邀請Rick Owens設計一件陳列作品，結果讓Pitti Imagine花了兩萬歐元的是自己赤身小便的仿真雕像。Rick Owens又在香港、韓國、米蘭店的陳列上花了心思，簡直將個人崇拜發揮到了極致。2015秋冬系列，2016春夏成衣系列，令人咋舌的背后皆有合理的價值表達。

        每年不論四大時裝周還是其他時尚盛事，在場外永遠聚集著Rick Owens的黑暗軍團，一身暗無天日的黑白灰和毫不張揚的撲克臉，潮流界流行著Rick與之合作的每一雙聯名系列的鞋履，所謂暗黑風的代表，Rick Owens坐實了，但是作為被媒體強迫進入大眾視野卻難以被理解的設計師以及藝術家，Rick卻也首當其沖，反正他們也從未擊中要害，Rick依然活得好好的。

        擊中他要害的是TIAD的模特Jera。與之合作12年的Jera在2016春夏發布會上拿著一塊寫有“Please Kill Angela Merkel，Not”（麻煩殺了默克爾，還是算了）的衣物在T臺上走了一圈，反對帶入政治色彩的Rick在打了Jera一頓之后還要強調：我是在他剛走完秀下來就打了他一頓的！

        極力強調自己的設計是優雅的的Rick Owens卻也不置可否地挾協了美國大融合的文化和歷史，這讓人欣喜和愉悅，因為在設計師成為這個世界最獨特的個體的狀態下，要么就是設計師的獨裁主義將一個古老品牌變得面目全非，要么就是設計師自身品牌為了生存下去選擇投靠大公司，被人喜歡已經不易，有人掏錢買你的設計更為艱難。Rick Owens不僅懷抱自己的品牌數十載每季不動聲色轟炸眼球，還將自己的業務拓寬到電子商務網站、家居產業、藝術品、皮革、珠寶、書籍甚至泳裝，有人聲稱這是一個略顯變態的生活品牌，但這就是Rick Owens極具追求和資產階級內涵的想法變成了現實而已。

        而關于前雅痞的一段批判很能闡述Rick Owens對于自家男裝系列的總結：鐘愛英國貴族，活在希望成為皇室的虛偽世界里，我就是在批判這種虛偽，而其實我也是這種虛偽。Rick Owens的男裝帶有自我厭惡感，展示男性的可愛、自私和虛榮。他呈現了RO式的過膝HIGH-SNEAKER，長度及膝的T恤，模糊了TOPS和PANTS，Rick Owens如今縱橫時尚圈和潮流界，靠的從來就不是討人喜歡。