上海－十月，2017春夏上海時裝周在這個摩登之城再度啟航。10月13日，時裝周開幕第二天，在黃浦江畔，毗鄰當代藝術館，越界•世博園第一次出現在時裝周公眾的視野中。與周邊構成錯落有致景觀的龐大單體建筑正是MODE上海服裝服飾展的新址。與以往不同的是在街坊式的開放形態中，多了各色“潮人”穿梭其中，為平時想來應該靜謐無比的空間帶來勃勃生機和人氣。今天MODE在此拉開新一季帷幕。

         ◤  活力呈現的Trade Show現場  ◢ 

        梅開四度的MODE相較于之前的舉辦地巨鹿路大同坊，此次在體量上的變化是顯而易見的。老廠房改造而成的四層建筑空間近1萬平米，從一樓到四樓分布著30余個特色各異的Showroom，展示著超過500個品牌?？臻g內部遺留了毛胚和鋼架結構，若從設計視角來看或許帶有一些現代工業風？從面對當代藝術館標識性大煙囪的窗外望去，圍墻之外是幾臺色彩鮮艷的挖掘機正在一片有待開發的工地上勤奮工作，不過這種稍顯混亂卻又活力呈現的狀態倒和當下新秩序建立之中的年輕時尚生態頗為符合。

        “新”然而活力四射，或許正是當下MODE的標簽。隨著產業和消費升級以及上海時裝周的聚集效應，活力的背后是新興設計師、Showroom以及各種新事物的扎堆出現。展會上有產品開發不到兩季的設計師“品牌”，也有建立不到一年的Showroom。與現場年輕的設計師們交談，Showroom成為他們夢想之初的助推器。當然最重要的是當今市場以買手店為主流的分銷體系的逐漸成型。作為資深的買家，一尚門的創始人余澤平也是多季參與MODE的買家，對他來說，設計師的風格穩定性是首先需要考量的，合作之前至少對產品連續三季以上的理性觀察是必須的。而一尚門的中外設計師品牌比例為70%比30%，這也表明了他對中國原創設計的態度。無論初出茅廬的設計師，或者起步階段的Showroom，從另一個角度來看，因為年輕，所以也才有更多的可能性。

        而通過幾年來的發展漸趨成熟的showroom已構成展會主體，如TUDOO、VDS、Tn showroom、燈塔等，他們都是伴隨著MODE一路成長起來，逐漸成為集結國內外設計師力量的綜合平臺。多樣化和差異性也日趨明顯，如主打原創珠寶類獨立設計師品牌的I SAY、主打包袋類的KATE ZHOU SHOWROOM；他們同樣多次出現在MODE展會上。此外更多來自其他國家和地區，各具特色的Showroom比比皆是。從甄選海外設計師品牌的CT  SHOWROOM、XShowroom買手圈、MI SHOWROOM；到EMPRESS恩瑞斯集團、AMF SHOWROOM等等。新鮮的面孔也不少，比如首次參展的以日本政府授權的20位設計師參與的昕東京XIN Tokyo Showroom; 主打韓國專業買手精選設計師品牌的 101 Global；以及由臺灣紡拓會推出的Taipei IN Style，其集結了7家多元風格的臺灣品牌，包括巧帛與C.T.LIU合作的新生品牌“CHABER C+”，以及徐明美設計師品牌“MAY HSU”等。其他還有旨在推廣獨立設計品牌的TANC（探客）Showroom以及原創貓等。

        而在展會一隅，MODE也首度開啟“MODE TALKS行業聚談”版塊，薈萃行業菁英與意見領袖對行業熱點話題的探討。當日現場是WGSN趨勢總監鄭綿綿對買手趨勢的解讀，臺下幾近坐滿的行業人士表現出了對下一季趨勢把控以及市場判斷的的極大渴求。

WGSN趨勢總監鄭綿綿

◤  漸趨專業的Showroom生存  ◢

        時尚在T臺與紅毯的映襯下如此光鮮，以致常常讓人們忘記時尚不過也是樁買賣的事實。這和販賣其他任何東西一樣，歸根到底是一門生意。Showroom賴以生存的目標與設計師品牌一致，更好地活下去同樣是需要考慮的。以本土設計師品牌為主的原譯董事長王紅暉更多是從Showroom的商業層面來思考產業鏈的延伸與規?；��?。原譯在一年之間開了七家店，他說正是基于一個商業的布局。

        而諸如跨境電商和020平臺也開始成為Showroom的發展趨勢。主打歐洲設計師品牌的IFF Gallery通過線下Showroom與線上B2B2C跨境電商平臺的結合，為國內買家提供一站式的跨境貿易服務。與歐洲“同款同價”成為他們談及的亮點。其他Showroom無論從官網、APP或是僅以微博，微信等微運營，但都邁開了線上線下結合的銷售模式。

        當然Showroom的另一重功能是對時尚業生態的重塑和傳達。正如來自法國的  Who’’s Next –Première Classe展總經理Etienne Cochet談到的，Showroom是有關生活美學與生活方式的展示空間，同時也是有效引導消費者與傳達主理人審美趣味的概念空間?；蛟S是對Trade Show的固有觀念，現場一些Showroom流于展示的平庸而沒有充分利用空間的可能性。

        這方面或許香港MATCH SHOWROOM可以給予一些啟示。展會現場主理人Maggie娓娓而談，談及她的理念以及對品牌的選擇方面頗具感染力。Maggie認同于芬蘭獨有的美學形式，純粹、簡約的設計風格以及可持續的設計理念都是長期以來打動她的理由。所以這次基于個人喜好以及對市場的判斷，SHOWROOM承辦了由芬蘭貿易投資旅游促進總署，芬蘭駐上?？傤I事館商務處主辦的“Lifestyle Finland”主題活動，其中帶來10個高質量的芬蘭品牌。她談到了布展過程的艱辛，其實源于她對細節的力求完美。而現場無論在展示空間的整體格調、展示形式的視覺呈現方面都能看出心力付出之多。

        四季以來，MODE從初始“小而雜亂”的狀態到逐漸成為兼容并蓄的Showroom大本營，其盡量以獨立的姿態讓設計師和品牌在同一個空間中接受市場的自然篩選。顯然只有那些專業化運營并能夠最終收獲訂單和長效客戶的Showroom和品牌，才會成為產業的常態和中堅。

        不可否認當今在時裝周的熱鬧之外是外圍環境的相對落寞。全球各種不穩定性呈增長之勢，商業實體零售趨于蕭條，諸多業態的成長表現乏力。時裝產業作為對風向敏感行業、全球時尚關聯程度高的產業，在這種不穩定性面前十分脆弱。對設計師而言，這些負面影響在規模微小的獨立設計師品牌層面尚反應不出來。但有一點依然可以肯定，經濟蕭條之際，價格會成為非常敏感的關注點。這點在與現場Showroom主理人士的交談中也得到了確認。

        對Showroom或買手店而言，其助推的是原創設計，其主體必然是新銳設計師。這個群體年輕時髦，有更國際化的背景，也為時裝周增添無數人氣。而一個時尚品牌的誕生，從創立到成長是一個艱難的過程。在目前行業整體疲軟的大環境之下，想要創造一個新興時尚品牌更是難上加難。資金、人脈、供應鏈、渠道，銷售，推廣，諸多要素缺一不可。沒有可持續的商業模式，未來撐不起野心，設計師只能是一個設計師，而并不能成長為一個設計師品牌?！靶《�美”的設計師品牌與買手店同樣都面臨持續增長到一個安全的規模臨界線的短板。

        而在我近期耳聞或接觸到的一些國外知名設計師，行業的加速發展也讓他們遭受到前所未有的阻力和風險。有賣掉自己品牌轉而為其他品牌做設計咨詢的，也有自降身價到國內產業集群地來尋求發展的。這些戲劇性的人事變動似乎從另一個側面預示著時尚行業正在發生的巨變。

        對于Showroom而言，未來如何面對行業的傳統痛點，諸如訂貨過程的耗時費力，追加補貨的被動滯后等；而當時尚業的更多成長將來自于移動互聯網和電子商務時，欲望的“變現”能力對品牌而言才是實質性的。而這些都需要新的思維和創新的解決方案。

 ◤   孵化與超越   ◢

        如果把Showroom看作新業態中時裝生意鏈條的開始，那么MODE要承擔和解決的問題還很多。與國外成熟的業態比較，中國市場尚處起步階段，也需要更專業的行業引導與規范。上海時裝周作為助推與監管的角色，在前期也更多承擔著孵化功能。從設計師Showroom到MODE平臺等多個項目的長期堅持和孵化運作，未來或許支撐起的是影響當下中國時尚消費和產業形態的整體轉型。

        轉型期的陣痛與困難從來存在，而善于洞察未來并勇于嘗試從來值得尊敬。就像本次時裝周從Labelhood青年先鋒力量到800秀童裝發布，力圖打造的是更具細分化的發布平臺。而如何對MODE展會更細分化，體現Trade Show的專業化，促進買手與媒體的有目的參展，可能是下一步需要做的。

        我們總是在期待未來，但我們或者可以把當下予以總結。也許可以以 Who’’s Next –Première Classe展總經理 Etienne Cochet先生那天在展會現場的評價作為此文結尾：歐洲展會期間，買手遇到的問題是短期內Showroom數量眾多并分散，對于他們來說精力有限且難以篩選，而MODE把Showroom集中展示無疑是充滿創意而高效的。

 ★ 藝術風格攝影：YYO FOUNDATION

    官方紀實攝影：上海呈祺文化傳播中心