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        中國上海－4月初的上海天氣今年開啟了任性模式，陰雨轉換、溫度忽高忽低，仿如青春期情緒般的不穩定。相比較不可控的天氣，同樣處于“青春期”的上海時裝周卻像醞釀了許久的大計，一旦水到渠成則逐漸趨于穩定并呈爆發之勢。即便這幾天陰雨綿綿之下，本季上海時裝周的“遼闊”版圖和“專業”展會依然在眾目聚焦之下自帶能量、活力四射。

        （左起）黃浦區副區長陳卓夫；長寧區副區長徐靜；上海紡織集團黨委書記、董事長童繼生；上海市政協副主席徐逸波；中國紡織聯合會副會長、中國服裝行業協會會長陳大鵬；上海紡織集團總裁朱勇

平臺—擴大與優化

        如今上海時裝周的日程愈發繁忙，新建平臺層出不窮。時裝周逐漸超越于B2B平臺活動的意圖日漸明顯：從主會場發布秀，到諸多Showroom展會，本季甚至拓展了直達普通消費者領域的上海時尚周末；上海時裝周正從一個產業之事慢慢演變為一件城事，其影響力日漸增長。不過正如上海這座城市開阜以來即為近代商業文明意識的先行者，在著力打造的時尚產業生態鏈中，落到實處的“訂貨季”商貿效果始終是上海時裝周首要關注的。

        MODE上海服裝服飾展作為上海時裝周官方配套展會已是第五季。本季MODE與Ontimeshow、時堂 Showroom shanghai 以及DADASHOW三個各具特色的專業展會攜手，以開放多元的視野與格局共同打造國內外品牌與渠道買家的交流和落地通道。由此上海時裝周貿易展會總面積超過25000平米，共有超過1000家中國以及全球各地區的服飾品牌參展，堪稱亞洲最大的時裝訂貨季在本季時裝周已初現雛形。

        MODE再換新址，四天展會亮相于地處南外灘的上海供銷大廈。如果說外灘是上海財富與精神的源頭，那么從老外灘到南外灘，城市之源依然在見證著這座國際化大都市新的時尚機遇與發展。MODE展會位于供銷大廈11樓至15樓，展會總面積12000平方米，參展Showroom達36家、超過600個品牌參與其中。隨著MODE五季以來的逐漸完善，本次展會對參展商的準入門檻有所提升，對渠道買家的服務也進一步優化。

        數據－展會背后的邏輯

        據初步統計，4月7日至10日為期四天的MODE主會場，日均人次超過1500人次。以展會的目標人群渠道買家（買家、代理商）為例，觀展比例超過五成。其中4月7日為48.55%（買家34.3%，代理商14.25%），8日為50.84%（買家40.21%，代理商10.63%），9日為56.46（買家40.27%、代理商16.19%），10日為57.88%（買家43.31%，代理商14.57%）可以說渠道買家比例每天呈逐漸增長之勢。

        從重量級的買家來說，除了再次來到MODE上海服裝服飾展的世界頂級時裝展會Tranoi展CEO David Hardida之外，Selfridges百貨公司男裝買手Jack Cassidy，Machine-A女裝買手兼商品經理Mia Poirier都出現在MODE現場。他們代表著精品買手店行業的標桿：Jack Cassidy在加入Selfridges之前，作為資深買手任職于另一著名的倫敦精品時裝機構LNCC。而Mia Poirier在加入Machine-A工作前，則擁有多年在Dover Street Market負責商品零售的工作經驗。他們同時代表著對設計師兼具創意力量與品牌發展潛力的要求。此外，俄羅斯時尚協會主席Alexander Shumsky及其一行，日本時裝周促進機構（JFW）   三宅理事長及其一行，國際著名時裝評論人Lynn Yaeger，BoF時裝商業評論國際編輯Robb Young，THE VESTOJ主編Anja Aronowsky Cronberg，《Vogue》意大利版時裝編輯castrignano Serena，時裝策展人Gemma A. Williams等國際時尚界的重要人士也對MODE上海服裝服飾展進行了細致考察。

時裝策展人Gemma A. Williams

        國內各個城市的特色買手店主理人，以及來自連卡佛、王府井百貨、大悅城等的商場的渠道買家也都現身于此。

        作為一個觀察MODE四季的媒體評論者來說，穿梭于展會中不乏熟悉的面孔。緣由在于本季MODE參展商復展率達到70%。對于以Showroom為參展主體的MODE而言，顯然只有經過這幾年市場的考驗與篩選，逐漸趨于專業化運營并能夠最終收獲訂單和長效客戶的showroom，才是展會的常態和中堅力量。而從時裝周產業鏈的生態來說，一定量的買家與消費市場才是其背后的商業邏輯和意義所在。

                                                                     現場－活力與成長

        矗立在供銷大廈門前的MODE形象板，以大面積寶石藍、孔雀綠、以及小面積黃、紅、黑、白的組合透出濃郁而有趣味的撞色效果。這樣的調性同樣反映在展會布局中，這里沒有乏味的展位，多元化的品牌選擇和年輕的創意力量構成了MODE的看點。

        經過近三年的Showroom爆發式增長到積淀，與MODE一起成長的Showroom逐漸形成各自在細分領域的特色與優勢。如TANC Showroom、原譯YIVVAN showroom、品川 SHOWROOM、MIA Showroom等主要以當下中國本土時裝設計品牌及新興獨立品牌為主。以TANC 為例，此次獨立參展設計師品牌達31個，成為集結中國原創力量的平臺。又如作為“設計師專業服務商”的東方時尚中心，為新銳設計師提供了直面市場的孵化基地。而另外一些Showroom則專注于為歐美時裝品牌開拓國內渠道，如IGFD Showroom SH、MI SHOWROOM，S-BUY全球好店等。以MiSHOWROOM為例，其匯集30多個歐美國際品牌，囊括設計師系列、潮流配飾，香氛、生活用品等諸多品類。從地區上來說，來自香港的MATCH SHOWROOM、臺灣的Taipei IN Style、韓國的101GLOBAL，以及來自日本的昕東京 – Xin Tokyo- 等將不同特色的時裝及配飾品牌帶入中國市場。

        與細分化相對的另一個趨勢是更多融合生活方式，品類趨于多元化。如MATCH SHOWROOM開辟了童裝、配飾、家用品以及定制香水等系列。而在眾多年輕的Showroom中，成立近6年的TUDOO SHOWROOM已然成為國內歷史最“悠久”的Showroom之一。

                                                                  參與者－共存與挑戰

        一個產業鏈的成熟與完善依賴于這個生態鏈的所有環節。在MODE這樣的貿易展背后是設計師品牌、Showroom和買手店的有序共存。當下中國的獨立設計師呈爆發之態，他們總體上迎來的是遠比上一代設計師幸運的年代，特別是近5年來商業零售的轉型和國內買手店的逐漸增多，讓這些獨立設計師品牌有了更多的銷售渠道；而媒體與平臺的關注，也讓他們有了更多扶持。但老生常談的話題是，中國獨立設計師缺乏更多的成長路徑，沒有在大公司或品牌的任職經驗，僅以文藝青年的“小確幸”之勢支撐夢想；簡單來說大多數所謂的“設計師品牌”連公司化的運營也達不到，甚至長期跨越不了缺乏安全的規模臨界線。這一狀態同樣體現在他們的渠道方買手店之上。除了部分連鎖性買手店，區域性的小型買手店或街邊店構成當下買手店的主體。他們作為渠道的專業度與成熟度都是有待提高的。而Showroom作為品牌與終端渠道之間的中間環節，從風險控制本身來說，其比買賣雙方都更具有優勢，也就是說其是提供銷售解決方案的“零庫存”平臺。作為一個中間橋梁，如果以短期現金流為目標，則無法致力于以長效的模式打造與品牌、買手店的合作共存。

        我在MODE的現場也遇到了相對成熟的設計師品牌參展，他們處于全國10多家直營店的規模，參展訴求在于多渠道拓展。而渠道商過于小的訂單量與這種成熟品牌對訂單和全系列的訂貨要求之間還存在著諸多不匹配。而設計師的定價策略也依然為買家所詬病，畢竟以市場為考量的定價策略才是明智的。

        歸根結底，從品牌，Showroom到買手店，都需要積極面對行業痛點，“小”而“美”并不意味與商業化背道而馳，畢竟自負盈虧才是底線。對買手店而言，如何更好建立基于數據分析的訂貨系統；對品牌而言，如何建立長續有效的供應鏈管理；對Showroom而言，如何建構品牌與零售渠道之間的橋梁與供應鏈管理者的角色并提供系統的服務。這些產業鏈上的每個點走的方向未必一樣，但無論是設計師、Showroom，買手店抑或展會平臺，相互扶協的良好生態，可持續的發展才是關鍵。

                                                                        新零售－復蘇與建構

        當傳統思維依然停留在實體零售一片沉寂中時，下一輪萬物復蘇的醞釀已經開始。近期越來越多的逆轉發生在這個時間段。在所謂移動互聯網導致的關店止損背景下，衍生于互聯網的新零售概念卻逐漸進入人們視野。原本被逼到墻角的線下店又開始發揮作用，這是基于互聯網模式在迅猛發展過后的反思與重構，也是互聯網之外線下門店所具有的自身優勢所在。

        在這樣的邏輯下，線下實體商業的優勢在于消費體驗以及線上快捷模式與線下服務的深度融合，用戶是所有流程的核心，用戶的體驗是重中之重。從買手店角度來說，在當下體驗式消費崛起和線上線下融合的趨勢中，實體店成為了導流和深度服務的入口，打造與消費者建立強關系的體驗空間是線上消費無法取代的。而買手店不同風格的情境打造，對消費者具有吸引力的個性化產品體驗，在吸引消費者體驗并為這種體驗買單方面具有無可比擬的優勢，所以百貨店或買手店等實體的回暖是可以期待的。

        在這個買手的引力場中，有另外一群“潛在”買手同樣值得關注。他們是上海國際時尚教育中心打造的時裝周買手工作坊課程的學員。當以買手為主流的分銷體系逐漸成型后，職業化的買手群體才是推動產業發展的中堅力量。而對于一個買手店或買家來說，明確的商業行為與目的，理性的數據分析，商品的科學性組合才是關鍵，這些學員來學習的目的也正在于此。

                                                                           

                                                                             使命－孵化新繁榮

        很顯然，上海時裝周從一個城市格局，或者更大意義上來說，是完善時尚產業的生態鏈。當這種態勢經過幾年發展初步建立起來后，現階段如何擴大其體量，為市場、買手店和希望轉型的買手制的百貨零售業提供可持續的商品選擇，推動時尚新零售的發展可能是其使命所在。

        趨時求新一向是上海作為一個開風氣之先的城市特點，在時裝周背后應該是對新的零售業態的期許與孵化。而未來的繁榮，也一定不是“虛假”的。

 ★ 藝術風格攝影：YYO FOUNDATION

     官方紀實攝影：上海呈祺文化傳播中心