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盡管夏奈爾Pre-Fall 2010秀已于12月3日晚在上海黃浦江轟動落幕，不過看起來其"雷人"的余威似乎久久沒有散去。因為這個據調查在國人中品牌普及率和美譽度最高的奢侈品牌第一次給了國人一個集體"避雷"的機會。

這個冠以"巴黎-上海夢幻曲"的大秀包括71套服裝以及一部由Karl Lagerfeld 親自執導的短片。短片以Coco Chanel夢游中國為線索，分別進到60年代、40年代、30年代、20年代以及清朝的中國。且不說"上海"的表達難覓影蹤，即便那些所謂的"中國人、中國事和中國元素"最后也是難逃"老外看中國"的結局，著實有些貽笑大方。

按照Karl Lagerfeld在接受WWD采訪時自己的說法，他去過北京與香港，但沒有來過上海，他需要一個與工作相關的理由來到這里，于是便有了這次大秀。顯然Karl需要一個理由，于是他需要把他之前缺乏認知的上海與巴黎之間扯上些因果關系，來完成他的"巴黎-上海"大秀。這也就說明為什么大秀皆是"只見中國，不見上海"的表達。而即便我們可以稱之為"中國風"，看起來他對中國的認知也沒有超越太多的"老外"。關于這一點，顯然Karl也是心知肚明，他一再強調，這是關于對中國的想象，并非現實。這是一種精神，是靈感，但與中國無關。這并非是真正的事物比如京劇或其他。并且借由短片中最后皇帝意味深長地對Coco說："歷史上的細節并不重要，因為這一切只不過是一場夢。"極好的托辭！老佛爺果然精明過人。

問題在于，即便只是一場夢，即便一切并非現實，這也是一個中國夢。既然是試圖進軍中國市場討好中國消費者的中國夢，就一定繞不開中國消費者并需要被他們接受。身處其中的中國消費者對自家文化可不是"霧里看花"，哪容得門外漢把"中國元素"演繹得如此"歧義"。 且不說短片中頻頻出現的雷人造型與話語，比如60年代的紅衛兵裝束的女孩坦言自己更愛牛仔褲之類。所謂的中國元素大致包括涼帽、馬褂、中國紅、毛式中裝、刺繡、解放帽、立領等諸多因素和形式，表現手法是把以上諸多元素進行粗暴 "拼湊"和"組裝"，"上海風"是完全談不上的，"中國風"在這里也是"只見堆砌，不見精神"。老佛爺在這里表現得毫無新意，我們無法與他的時尚背景相聯系，他也只是把 "中國風"系列以老外的方式暴力演繹了一把。

總結起來，本次大秀的三大"雷人"Look為：

1、斗笠女
這是在本次秀中反復出現的造型，經典的夏奈爾式套裝或晚裝搭配一頂"斗笠"。視覺感受是"不倫不類"的，而顯然老佛爺還把這當成"中國元素"的符號了。事實上這事絕不新鮮，因為早在30多年前，在1977-1978巴黎秋冬時裝發布會，伊夫-圣羅朗就推出了轟動一時的"中國風"系列，設計靈感正是來自清代官服中的涼帽和馬褂。所以，我想"斗笠"是老佛爺對清朝涼帽的演繹，盡管很多人認為這更象越南人的帽子。事實上，即便歐洲人無法區分中國人或越南人（就象中國人無法區分法國人或德國人），即便時至今日，國外諸多報灘書店中仍然充滿眾多此類Image，讓一些閉塞小鎮的老外依然認為中國人還是"長袍馬褂"；我們依然無法原諒老佛爺，因為他閱盡人間時尚，卻對中國的靈感演繹還停留在30年前，沒有任何的長進。

2、紅衛兵
文化大革命奇怪地給予老外太多想象空間，他們不明白其中真正的意義，卻為此類表象而狂熱不已。Karl也未能免俗，從60年代的毛式中裝和解放帽中找到靈感，并結合典型的夏奈爾細節比如滾邊以及"來自中國的絎縫"等，當然還有"中華立領"，組合的最后效果就是雷人的"紅衛兵"哥哥。

3、香奈爾
把"香奈爾"三個超大的字象招牌一樣繡在黃色針織衫的胸前令國人群情憤慨，也是老佛爺登峰造極的作品。無論現實如何，稍有文化的中國人在此只能用"惡俗"來等同于此設計。

或許我們的要求太高，或許我們只能以"第三只眼"來看待他們。但無論如何，至少我們的視覺不能被強暴?；蛟S，再多一些對中國文化的理解，再多一些對中國現狀的關注，在原始的因素上再多些升華與提煉，這是"老外"設計師們必須做的。否則，就會"很雷很歧義"。