2011秋冬米蘭時裝周在2月23日開幕,我溜了去一星期。闊別這個城市三年,重臨舊地,或多或少有一份久別重逢的新鮮和喜悅感,這是為什么今季我舍巴黎時裝周而去米蘭。雖然它是一個沉悶的商業城市,余暇活動只是購物,還全是大品牌,沒有巴黎那種精致小店小情趣。而意大利時裝雖然實穿性強,但不離典雅、艷麗、性感和張揚這一套路數,不是那種看時裝藝術和個別設計師創意的地方。雖然我已經只挑自己喜歡的時裝秀才看,但還是覺得意大利時裝有一種一致性的潮流,不約而同鼓吹類近的東西。這又也許令意大利時裝這樣強,形成所謂潮流吧。
(Prada 2011A/W)
2011秋冬潮流,在這次米蘭時裝周所見是完全應了我常說的一句話:潮流去而復來,只是一個循環,而且周期很短。打從上世紀90年代中期開始,Prada和Gucci 籍著重新演繹六、七十年代的懐舊風,令品牌點石成金后,帶動其他品牌和設計師也向昔日取經,不離是40至80年代的靈感,而且是輪番上陣,成為這十多年來的時尚方程序。當70年代風還是今季主流時,米蘭2011秋冬時裝周又預告了下一季潮流由60年代風領航,Mod look 更成為了最主要的靈感,不止反映在像Prada這樣經常情迷60年代的品牌,也在Bottega Veneta、Versace、Versus、Marni、Anteprima等最新系列之上。
所謂Mod,是Modernist 的簡稱,起源于英國60年代。男的身上穿著剪裁極佳而時尚的意大利窄身細領西裝和不打褶的七分西褲,以及瘦長領帶和手工制的尖頭皮鞋,非常注重服飾的細節,帶著一種干凈整潔斯文的形像。女的則是簡潔的A-line或直筒連身裙、迷你裙及boxy jacket,配以平底鞋及中靴,而粉白的底妝配合自然的啡色眼影、假睫毛和淺色唇膏也是Mod Girls的指定動作,很Mary Quant。只要想想Beatles、Twiggy、Jean Shrimpton的形像便不難明白。
(Bottega Veneta 2011A/W)
當然,2011秋冬的New Mod 版本,妝容沒有昔時的發白,而是以粉嫩自然的橘色調帶出。同時,衣服的線條也較柔和,崇尚由不同色彩和面料組合而成的幾何圖形和對比效果,煞是繽紛艷麗。在這方面Bottega Veneta 的面料處理便很出色,以60 年代 Mod Look 及淑女裝為靈感的系列,羊毛采用不同的編織方式構成特殊的立體圖紋效果,連蕾絲也有不同的圖案組合和處理方式,像撕裂般的效果與絲綢結合,打造為優雅的淑女 lingerie dresses。
Versace 及 Versus 2011 秋冬系列 ( 由右至左 )
不過,最令人意外的是一向性感野艷的Versace 在秉承品牌傳統之下,以軍裝為靈感,雖強調張揚的金鈕扣,但打造為現代明朗簡潔的Mod Look版本,而花卉圖案也處理得明快而抽象,是Versace 近年一個不錯的系列。
如果你正為春夏新裝張羅,多買一些幾何圖案的服飾與Mod Look 呼應,還是可以過度到秋冬。
Janice Wong微博
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9月24日，作為本次米蘭時裝周官方邀請的唯一一家中國女裝企業品牌，LaKoradior（拉珂蒂）在官方主秀場“The Mall-PortaNuova Varesine”發布了主題為“China Image（中國映像）”的2016春夏時裝華美大秀。
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《藝伎回憶錄》中小百合斟酒時從和服中露出的半截手臂惹得男人頻頻回首，她顧盼生姿的樣子高貴無比；《茉莉花開》中陳沖身穿旗袍露出纖細的手臂，倚在窗前也會有半個上海灘的男人為她折腰；Andy Warhol說“留白的空間是未曾浪費的空間”，這是否也適合服裝？我猜想，潘金蓮挽起袖子去撿那雙筷子的時候，有沒有恨自己那個朝代沒有see-through？
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全球政治舞臺的戲劇性無時無刻不在牽絆著70年代的西方社會，正因如此，那時的亞文化是多姿多彩的，時裝更是以獨特的記號區分不同族群。女權運動讓男人穿上了喇叭褲，美越戰爭的強權主義讓嬉皮為愛發聲，傳統制度的壓抑讓朋克吹響了暴戾口號。那是一個強調關懷與自由的年代，也是西方價值觀與文化站在頂峰的時刻。
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無論襯衣還是半裙，任何單品只要變成絲綢材質，就立刻擁有了一種華麗感。絲綢雖說是奢華的代表，但是并不會容易顯得俗氣，算是實穿度比較高的奢侈材質。
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