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若要塑造一個成功的時裝系列，屢見不鮮的連衣裙、鉛筆褲等基本款式不足以凸顯個性，需要加入創意剪裁營造出"綠肥紅瘦"的對比感?；仡櫧鼉赡?，F/W 06強調知性獨立的女性形象，繭形輪廓、帝國式高腰、燈籠袖拔得頭籌；S/S 07是迷你長度的天下，A字形輪廓、襯衫裙成為其代名詞；F/W 07主打建筑衣形，斗篷高調登場。今年春夏，天馬行空的剪裁形式層出不窮，以前所未有的洶涌姿態傲視國際T臺，撼動主流正裝統治地位的雄雄野心令人嘆為觀止。

連衣褲

工業時代被壓榨的貧潦礦工，抑或是利欲熏心而引發的淘金熱潮，連衣褲留給人們最初的回憶，都是貧瘠而市井的。這種樣式典型的工裝，面料通常是帆布或粗布，價格低廉，結實耐磨，因此廣受底層民眾所青睞。1957年在電影《Funny Face 》中，Audrey Hepburn身著由Hubert de Givenchy特別設計的黑色緊身連衣褲在巴黎咖啡館里跳舞，婀娜的姿態、浪漫的場景曾傾倒了無數人，自那時起連衣褲與時尚結緣。

在Prada，連衣褲擁有旗袍的斜襟、蟬翼紗的質地，抑或呈現出針織運動裝的外觀，并搭配曾在F/W 06出現的墨綠色狹長型腰帶，讓原本已經矛盾復雜的主題風格更加難以界定——貫穿整個系列的胸前曲線挖空設計代表Art Nouveau的新藝術風格，喇叭褲和蓬裙象征70年代嬉皮主義的復辟，中國風和運動元素則又另有所指。平心而論，Prada這回在創新的路上有些找不著北，力求革新并不意味著喪失設計重點，否則后果只能是欲速則不達。

向來以剪裁著稱的Giorgio Armani也試圖追逐浪漫。傳統的褲裝毫無影蹤，取而代之的是燈籠褲和連衣褲?？v觀晚裝部分，連衣褲及其衍生物占有重大比例，這在大師作品里絕對算破天荒。盡管輿論界毀譽參半，但創新本身無關乎是非，畢竟任何改進都是一種進步。隨之熟悉的流蘇、刺繡、亮片、水晶釘珠不斷涌現，表明即使打破陳規也不可失去品牌精髓。Armani這次在兩者間做了恰到好處的權衡。

在Stella McCartney，連衣褲出奇的平易近人。顏色由野花的斑斕過渡到矢車菊藍和杏仁白，剪裁和面料都一律從簡，簡約到讓人不禁懷疑其高級成衣的基本屬性。

繼S/S 07運用覆蓋烏干紗的牛仔面料后，Chanel重新詮釋這一元素。選用質地柔軟的藍色牛仔布，使連衣褲呈現出粗布工作褲的原始狀態。鏤空的腰部設計視覺上有收腰作用，佐以斜紋軟呢和粗花呢外套，展現復古優雅與潮流街頭的有機結合。柔軟的藏青綢使連衣褲浮動出韻律感，星月圖案外襯紅白條紋，星條旗的影子呼之欲出。Karl Lagerfeld在向美國顧客熱情搖動橄欖枝？不置可否。在世界貨幣持續貶值的今天搖身變成親美派，制造話題、縱橫輿論浪尖，Lagerfeld想必都是甘之如飴的。

長袍

2007年春夏，迷你主義大行其道，上演了一場場青春的革命。今年，時尚逆上一季潮流而行，廓型寬松的穆斯林長袍擺脫了宗教的附庸，以迅雷不及掩耳之勢席卷各大T臺，向盛行數季的短打衣裙宣戰。

在Lanvin，Alber Elbaz別具匠心啟用無縫螺旋針法。長袍由一塊完整布料構成，并在邊緣處形成波浪形褶裥，集垂墜感與雕塑感于一體。在Hermès，Jean Paul Gaultier嫻熟拿捏珊瑚色、紫羅蘭色、桃紅、橘紅等明麗色彩，緞帶飾邊、斜肩剪裁儼然是受紗麗啟發的靈感之作，帶領世人重溫"時尚西游記"。

Raf Simons堪稱"破除流行"第一人。在Jil Sander，服裝經過斷裂平齊剪裁呈現出極端／極短的尺寸，硬紗和喬其紗的堆砌運用則是其關于輕盈、透明、色差、體積的大膽嘗試。刺眼的桃紅色長袍在剪裁與面料上均無過人之處，只有妖冶的色彩符合主題，不免有些遺憾。

Matthew Williamson和Salvatore Ferragamo不約而同將長袍置于廣袤的非洲大地，用重疊菱形的波普圖案表現圖騰的張力，無規則的條紋色塊象征大地的荒涼滄桑，赭石、土黃、深棕等低沉色調彰顯出非洲特殊的人文特色和歷史厚重感。

燈籠褲

當時間定格在1970年代，時裝界是另一番世俗風貌。70年代的年輕人擁有強烈的自我覺醒意識，于是崇尚娛樂，拒絕束縛成為當時的主流。風靡一時的千鳥格紋、流蘇、喇叭褲、荷葉邊上衣在今天仍然不褪流行。當然，還有燈籠褲。

Riccardo Tisci為Givenchy塑造出凌厲的巾幗角斗士形象，皮質綁腿靴、陸軍夾克、金屬質感的鏤空上衣悉數上陣，燈籠褲和Polka圓點圖案則為這個陽剛系列憑添幾分幽默與隨興。入主老牌時裝屋，Tisci太過于謹慎保守，導致作品總是沉悶而欠缺亮點。故伎重施的次數出現太多只會深陷囹圄，遭人質疑。在這方面他應該向Nicolas Ghesquière取經。

電影《Pirates of the Caribbean》的詭譎頹廢在Jean Paul Gaultier的個人作品中靈光重現。綴滿金屬珠片的海軍條紋衫，外罩非洲狩獵夾克，搭配在側邊堆積出褶裥的燈籠褲，曾經的水手姑娘變身為不羈的海盜船長。沿襲中性路線，Gaultier得心應手，游刃有余。正如Miuccia Prada和Hedi Slimane為男性服飾逐漸剝落性別的標簽，Gaultier甘當女裝領域中性潮流的推手。事實上，中性主題還具有很充沛的挖掘空間。Lagerfeld說過，"中性是亙古不變的流行"。模糊性別的設計將成為時裝的終極發展目標。

在Hermès，Gaultier采用鱷魚皮材質，燈籠褲得以跳脫松垮的廓型。無獨有偶，無論是面料還是造型外觀，上一季其異域王子作為靈感的高級定制系列已經擁有幾乎完全雷同的款式。創意理念可以借鑒，但產品原樣不可復制。Gaultier始終禁錮于"抄襲自己舊作"的泥潭而無法自拔，這是他過去三年來最大的敗筆。

寶塔肩

隨著中國人購買力的持續提升，中國市場日益倍受關注，中國元素也成為時尚先鋒取之不盡的源泉。因此，寶塔肩應運而生。寶塔肩，顧名思義，是一種肩末端上翹的樣式?；厮葜袊�古代神話傳說，佛經眾神無不七彩玲瓏，寶塔肩上陣。眺望時裝舞臺，Tom Ford正是將仿旗袍式寶塔肩外套搭配鉛筆裙當作其告別YSL Rive Gauche的歷史絕唱。

本季，寶塔肩率先在christian Dior上淋漓展現。John Galliano將其揮之不去的貴族情結，幻化成對Madame Butterfly的景仰。寶塔肩與縐緞刺繡洋裝、斜裁禮服裙相嫁接，搭配薄紗亮片裙、雪紡曳地長裙，用現代手法演繹Giacomo Puccini筆下的悲凄壯烈。但評論家總是如此挑剔：當實穿性獲得滿足，又會被抱怨屈服于商業化。其實"商業"并無罪。時裝產業的最終目非盈利莫屬，Lagerfeld在Chanel耕耘的數十載就是典范。

Alexander McQueen以Savile Row英式西裝剪裁、花劍運動員的比賽服作為支撐，用弓型的硬朗肩線表現寶塔肩。Balenciaga則在蝴蝶蘭、一品紅、三色堇、金合歡的簇擁下，截取旗袍的立領、斜襟烘托寶塔肩。運用昂貴的高級定制服面料，使肩部輪廓宛如激光切割般，充滿夸張而逼真的建筑感。

重拾"商業"的話題。McQueen和Balenciaga的春夏新裝已經上市。單論在媒體面前曝光的消費者，寶塔肩的廓型蕩然無存，修改成平滑的肩線或者吊帶裝成為普遍趨勢。誠然，堅硬如盔甲的寶塔肩確實與大眾日裝相距甚遠，舞臺上締造的神話有時也就是一場"虛話"罷了。

此外，寶塔肩更可依附于夸張的線條，著重刻畫肩部比例而出現變奏。在Yves Saint Laurent，肩部朝側面懸空延展，借助腰帶整體呈現出沙漏型輪廓，顏色不外乎石墨藍和牡蠣白。Stefano Pilati始終利用精良的剪裁堅持嚴謹的法式優雅。同樣忠于自我的還有Maison Martin Margiela。上一季極限的"倒三角"趨勢有所削弱，肩部因刻意擴充而像鎧甲般厚實堅挺，依舊維持剛毅女強人的作派。特立獨行的Margiela多年來不遺余力地推廣解構主義設計，兼具革命性和顛覆性的成就如今已被越來越多的人接受和肯定。


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