前些日子，有位紅透中港臺的女藝人登上米蘭秀場，這是她首次出席米蘭時裝周，為了相襯她在藝壇上的資歷，特地帶了多套金裝和造型亮相，再配合國內媒體的一系列的宣傳，果不負眾望獲得國外重量級媒體的賞識，刊登女藝人在秀場上多款穿搭照。

        時尚周報導如今是種娛樂新聞，我們再也等不到像Alexander McQueen，John Galliano這樣的曠世奇才，以創意來辦一場秀，只得猛打名人牌加持，四大時裝周女星們各自跑各自場，各自有各自愛牌情義相挺，各自穿各自衣，各擁其道，倒也互相輝映。最怕是真是來打醬油，硬扯自己有限的時尚知識，來闡釋說明時尚對他人生有何意義，那可真會誤導大眾的時尚感，拉低時尚水平了。

圖/Burberry秀上邀請歌手表演

        時尚界真流露出開到荼靡花事了，一片濃艷頹靡之樣，頹靡無罪，浮華有理，沒有了品牌散財辦秀的豪情壯舉，時尚哪來五光十色？既然這種瘋狂辦秀模式，像個虛華的泡沫，對現下增長最快的網上購物并無實質幫助，連各個大牌都難以為繼倒也忍著不發，獨立品牌只能走一步看一步，總得有人最先出來踏碎這一場末世煙花，顛覆已是例行公事般的時裝周。Burberry單憑個“勇”跨出第一步，品牌2月初已發表聲明: Burberry 9月的時裝秀采取“即買即穿”模式，時裝秀募一但落下就可讓顧客直接網上購買，縮短了新系列到手的時間，更改變了時尚業的營銷規則，品牌宣布一年只辦兩場，今年9月就把男女裝和在一起辦秀，一年四場的時裝秀正式走入品牌歷史。

        除了在發布時裝秀的同時，在官網或實體店鋪可讓顧客立即購買，最新一季的櫥窗展示和廣告大片，也會立即更新?？偸怯腥嗽谟懻搶τ谶@種辦秀過熱的狀況，當時尚業的成長都來自于手機和電子商路時，時尚秀越來越像是個“秀”只具展示的功能和銷售業績嚴重脫鉤，除了辦秀耗時耗資，買手就算下單訂購也要長達數月后才能拿到新款。

        許多設計師都欲以直接面向消費者的模式，跳脫出來例如Tom Ford， Thakoon Panichgul 和 Rebecca Minkoff等，都寧愿把營銷目標放在網絡上的精明消費者；英國時裝協會(The British Fashion Council)也推出London Fashion Weekend直接面對消費者。Burberry則是面對這項趨勢采取最大的改革者，品牌創意總監兼執行長，Christopher Bailey說到這樣的變革，全都是為了最終端的消費者。不會有人懷疑Burberry 這項顛覆的改動下會影響品牌的銷售，因為“及看即買，及買即穿”不用繞大圈的銷售方式，反而促進銷售，時裝秀和新品同一時間上市，搶那最精明金字塔頂端的消費者，怎么看都是Burberry的大絕招，說真格的那般昂貴的服飾在網絡看完即買，對消費者來說是需要很大的搭配功力和購買動機。

        Gucci這幾天突然大動作宣布，自2017年起男女裝秀不再分開舉辦，未來同一季的男女裝將合并一起發布，說是為了因應無性別的設計概念，但Gucci 強調并不會跟Burberry 相同，一走完臺步就可上網訂購，仍是要讓顧客等上幾個月才能購買，Saint Laurent也早宣布男女裝一起辦站在同個行列；就像是Gucci總監所說的"這是種趨勢，但這種改變并不容易"，至少這些時尚大牌都先站出來，獨立品牌響應也容易得多了，無論如何就讓我們期待9月份Burberry的秀以“即看即買即穿”新模式，能否打破時尚規則的二三事。